Historia de la Sastrería

HISTORIA DE LA SASTRERIA

En la Antigüedad la palabra traje significaba vestido, especialmente el de las mujeres; también se utilizaba el término en el sentido de porte o aspecto propio de una persona.

La sastrería es el arte de diseñar, crear y ajustar prendas. La palabra «Tailor», que aparece por primera vez en el Diccionario de Oxford en 1297, proviene de una palabra francesa, tailler, que significa «to cut»

El arte del Tailoring se remonta a la Edad Media cuando los primeros sastres fabricaban prendas de lino para que los soldados llevarán debajo de la cota de malla.

La tradición actual del traje masculino nacería en Francia hacia el siglo XVIII, como moda consistente en vestir los hombres chaqueta, chaleco y pantalón de distintos tejidos y de colores muy vivos. Eran prendas de corte amplio, ya que estaban destinadas a facilitar las cosas en las labores del campo.

Eran prendas muy sencillas pero un oficio importante del cual salieron los primeros gremios de sastrería en las principales ciudades europeas. Desde sus primeros días, la sastrería fue un comercio jerárquico y dominado por hombres del que surgieron varias compañías y escuelas importantes como los Merchant Taylors en Londres o los Maîtres Tailleurs d’Habits en Paris. Sin embargo, la sastrería se enseñaba mediante el aprendizaje, donde un maestro sastre instruía a un aprendiz a través de la experiencia práctica. El taller típico tenía un maestro sastre y varios cortadores y aprendices, cada uno era responsable de una tarea específica como la costura de entretelas, los bolsillos o las mangas. Debido a este método de enseñanza, no existieron manuales escritos para la confección hasta mucho tiempo después de la aparición del oficio. El más importante se publicó en 1889, El History of the Art of Cutting por E. B. Gilles, convirtiéndose en un documento histórico importante.

Antes del advenimiento de las máquinas de coser en el siglo XVIII, algunas prendas podrían requerir más de un par de manos al mismo tiempo. Muchos sastres se sentaban uno al lado del otro o uno frente al otro con las piernas cruzadas. En francés, la forma de sentarse con las piernas cruzadas todavía se llama «assis en tailleur» o «sentado en pose de sastre».

Los sistemas de medición cambiaron radicalmente durante la historia de la confección. Los sastres siempre han tenido la difícil tarea de crear prendas tridimensionales para formas de cuerpo asimétricas y muy variadas. El sastre combinaba los principios de la ciencia y el arte para producir prendas diseñadas bajo modelos escultóricos y de ingeniería pero a diferencia de la escultura estática, las prendas también debian permitir al usuario moverse libremente. Por mucho tiempo se utilizaron los ells (abreviatura de codos, elbows), como sistema de medición. Después en 1769, Garsault en su manual de sastreria ilustró la tira de papel que utilizó para tomar medidas hasta que el sistema métrico se introdujo en Francia en 1795. A la cinta métrica pronto se le unió un compás, una regla y un papel de calco para producir sistemas geométricos elaborados que se utilizaron durante todo el siglo XIX.

En el siglo XVIII, los sastres comenzaron a pensar en formas de reducir la cantidad de fittings y comenzaron a crear sistemas de corte. Estos sistemas, en combinación con la invención de la máquina de coser en 1790, cambiaron la industria textil para siempre.

Pero el traje masculino como hoy lo entendemos nació en 1860. Sus primeros usuarios fueron los miembros de la pequeña nobleza y la burguesía que lo usaban ocasionalmente para montar a caballo, de donde vino la costumbre de dejar un corte en la parte posterior de la chaqueta.

Como las cacerías a las que asistían vestidos con el nuevo atuendo se iniciaban al amanecer y el frío era un inconveniente, se optó por posibilitar el cierre de la chaqueta hasta el cuello, por lo que se añadió a la prenda un botón en la parte alta. Éste se abrochaba en el ojal que todavía queda como mudo testigo de aquella práctica funcional en su día, y que suele utilizarse para colocar una flor o un botón decorativo. Aunque al principio el traje era vestido con cierta prevención, no tardó en ser considerado prenda cómoda y práctica que empezó a llevarse también en la ciudad.

A ese fin, los sastres del siglo XIX perfeccionaron su corte en la última década de aquel siglo haciendo de él una especie de uniforme imprescindible en la vida de los negocios. Hubo multitud de experimentos en lo que al corte del atuendo masculino se refería, sobresaliendo de entre aquellos ensayos, en 1830, el de un sastre alemán de la ciudad de Maguncia llamado Wildgans, que diseñó por primera vez un traje de una pieza para hombres, según cuenta Max von Boehn en su magnífica Historia de la moda.

El traje de caballero también puede tener chaleco. En este caso se llama terno. Los distintos elementos que componen el terno ya se utilizaban antes de nacer tan afortunada combinación (saco-pantalón-chaleco). El chaleco es de origen turco, y se encuentra mencionado por Miguel de Cervantes en su novela El Quijote. Chaqueta y pantalón son palabras que al parecer introduce en el castellano procedentes de la lengua francesa Leandro Fernández de Moratín sobre 1800.

Desde entonces aparecen los tres componentes del terno o los dos del ambo (saco y pantalón) como indumentaria genuinamente masculina.

Por otra parte, la sastrería femenina se remonta a principios siglo XIX cuando el estilo masculino era un rasgo característico en la ropa de montar femenina, las amazonas usaron trajes oscuros que los sastres confeccionaban inspirándose en las levitas y chaquetas masculinas.

Hacia 1880 la indumentaria de ambos sexos era muy parecida e inclusive se comentaba que desde lejos no era fácil distinguir a una joven amazona de un joven jinete a esto también contribuyo el uso de sombreros de copa, corbatas, chalecos y pantalones bajo la falda.

La mayoría de las chaquetas femeninas estaban adornadas con detalles militares, los galones eran uno de los motivos decorativos que más se usaban y estaban inspirados en los uniformes de los regimientos militares.

Un ejemplo es la chaqueta de diario de los militares, caracterizada por una fila de galones aplicada a todo el ancho del pecho conocida como crow´s feet o pata de gallo, debido a su forma característica.